«Закопают! В песок закопают!» — эта фраза таможенника Верещагина из фильма «Белое солнце пустыни» знакома каждому. А вот где именно проходили съемки сцены с закопанным по шею Саидом, знают немногие. Это была не мифическая Средняя Азия, а реальная географическая точка, расположенная всего в 18 километрах от Махачкалы — бархан Сарыкум.
И в этом кроется главная его загадка. Как среди степей и гор в трех десятках километрах от моря возникла песчаная громада высотой 260 метров? Почему она не растрепалась по ветру, не растворилась в окрестной глине, а стоит чужеродным пришельцем, словно Прометей, прикованный цепями к предгорьям Кавказа?
Легенды и наука
Для народного эпоса никакой загадки в происхождении Сарыкума нет. Великий Тамерлан, собираясь в поход против Тохтамыша, приказал каждому воину набрать песок в шлем и высыпать перед ним, чтобы наглядно оценить силы перед битвой. И выросла перед полководцем гора песка, и убедился тогда Тимур в неисчеслимости своей армии.
Это только одна из множества кумыкских легенд. Остальные вплетают в мифическое полотно и романтическую историю, и поучительную сказку. Но во всех местных сказаниях Сарыкум возник на границе гор и степей по воле человека. Наука, разумеется, отрицает любое рукотворчество, но вот общепризнанной версии возникновения бархана в самом сердце Дагестана она не имеет.
Виноват ветер — это ясно совершенно точно. Именно он веками (а быть может, и тысячелетиями) по крупицам наносил к подножию хребта Нарат-Тюбе песок. Вот только откуда он его взял — в этом ученые расходятся.
Мир узнал о существовании Сарыкума в 1861 году, когда знаменитый французский писатель Дюма упомянул его в своей книге «Кавказ от Прометея до Шамиля». После писателя барханом заинтересовались ученые, причем из США. В конце XIX века они выдвинули версию, что пески в Дагестан наносил веками сильный постоянный ветер из пустыни Каракумы.
Что и говорить, версия экзотичная, с элементами чуда: песчинки, преодолевшие сотни и тысячи километров, перелетевшие через огромное Каспийское море, чтобы осесть именно здесь, у предгорий Кавказа. Но весь этот «среднеазиатский импорт» разрушил в 1927 году российский ученый Майоров, а в наше время подтвердили анализы песка. Не чужеродный он, а самый что ни на есть свой, дагестанский. И взялся он из местных песчаников, из которых сложены окрестные горы. Веками ветер и вода (река Шура-Озень) выносили и наносили эти песчаные частицы в одно место, постепенно создавая чужеродный для здешнего пейзажа холм.
Есть и другая версия происхождения песка. Его «родителями» могли быть не окрестные горы, а древнекаспийские морские террасы — ступенчатые остатки поверхности дна Каспия в те времена, когда он отступал до своих сегодняшних границ. Море ужималось, богатые песком отложения обнажались, а дальше брался за дело архитектор-ветер.
Географическая ловушка
С происхождением понятно, но почему Сарыкум стоит на месте, в то время как одиночные барханы в большинстве своем еще те путешественники, и могут перемещаться на десятки метров в год? Секрет неподвижности Сарыкума — в уникальной, идеально отлаженной географической ловушке, в которую он угодил.
Первый его «якорь» — хребет Нарат-Тюбе, который выполняет роль колоссального бастиона и не дает песку двигаться дальше. Второй «якорь» — дующий в определенной последовательности ветер. Воздушные потоки с разных направлений, словно невидимая рука, постоянно поправляют Сарыкум, не давая ему развалиться или чего доброго «сбежать» куда-то в сторону.
Вот в этом и заключается уникальность Сарыкума — живого геологического памятника, закрепленного на века.
Но довольно о науке, версиях и легендах. Пришла пора поговорить о том, что собой представляет бархан Сарыкум в реале, кто его населяет, и что на нем интересного для туристов.
Путь наверх
О, интересного много. Главное тут ощущение, что перед тобой находится самый высокий бархан Евразии высотой 262 метра. Кстати, во времена Дюма он был выше, но ветер, держащий Сарыкум на месте, всё же треплет его верхушку, раздувая из нее песок и меняя форму.
Сейчас у Сарыкума четыре вершины, четыре пика, самый высокий из которых и определяет его уникальность. Но вид гребня постоянно меняется под воздействием ветров, сила которых отчетливо ощущается при подъеме на бархан.
Подняться на Сарыкум может каждый. Достаточно заплатить в кассу у подножия 200–250 рублей (в зависимости от сезона) и открывается путь наверх по прочной железной лестнице. Идти нужно строго по ней. Во-первых, Сарыкум входит в Дагестанский заповедник, и просто так шляться по нему нельзя (это к вопросу, что мешает забраться на бархан «мимо кассы»). Во-вторых, это просто удобно — идти по дорожке намного приятней, чем по сыпучему песку. А в-третьих, Сарыкум — дом для гюрзы, крупнейшей ядовитой змеи России.
Подножие бархана выглядит как лесостепь: растут деревья и кустарники и нет намека на пустыню впереди. Но чуть выше пейзаж меняется, становясь бедным и блеклым с выгоревшими «проплешинами» зелени среди песчаного царства. Заканчивается путешествие на бархан не на его вершине, а на обзорной площадке, с которой открывается красивый вид на горы Нарат-Тюбе, далекую трассу и руины поселка Кумторкала, заброшенного после разрушительного землетрясения 1970 года. Дальше, точнее выше, проход закрыт. На самый гребень Сарыкума подниматься нельзя, о чем предупреждают большие таблички.
Однако такой запрет мало кого останавливает. Разве что самых законопослушных или же тех, кого утомил подъем и нет желания месить горячий песок. Остальные же сходят с площадки и вереницей поднимаются на вершину ради красивых видов, ощущения мягкого песка под ногами и, конечно же, запоминающихся фотографий.
Впрочем, ради хороших кадров придется постараться и пройти еще дальше, где песок не затоптан следами ног и замечателен своей особенной пустынной красотой. Уходящий вдаль золотисто-желтый гребень с неповторимыми рельефными узорами, нарисованными ветром — ну чем не сердце пустыни, уголок Сахары, таинственным образом оказавшийся в Дагестане?
Размеры этого «уголка» впечатляют — три километра длиной и два шириной. А ведь раньше он был больше, и с вершины бархана хорошо заметен его собрат, вернее то, что от него осталось. В былые времена он носил название Малый Сарыкум, и в силу легкой доступности его песок растаскивали самосвалами на строительные нужды. Вот и растаскали почти до основания. Спохватились лишь в 1987 году, когда включили эту территорию в состав заповедника.
Угрозы Сарыкума
Наделение охранным статусом стало спасением не только для самой песчаной горы, но и для уникального мира живой природы, который успел сформироваться в этой аномальной для Северного Кавказа среде. Желтые пески Сарыкума (кстати, «желтые пески» — дословный перевод слова «сарыкум» с кумыкского языка) отнюдь не мертвая пустыня, а процветающий оазис, где находят убежище более 1200 видов представителей фауны и около 350 видов растений.
Наибольшую известность Сарыкуму приносит гюрза, но судя по многочисленным фотографиям с гребня бархана, туристы не очень-то ее и боятся. Дело в том, что в жаркие летние месяцы змея ведет преимущественно сумеречный и ночной образ жизни, прячась от дневного зноя. Поэтому риск столкнуться с гюрзой на вершине не такой большой. Во всяком случае в открытом доступе нет сведений о происшествиях такого рода.
Однако есть другая угроза, исходящая от Сарыкума, которую не победить ни смелостью, ни антидотом: невыносимый жар самого песка. Когда летнее солнце Дагестана поднимается в зенит, поверхность бархана превращается в настоящую печку, раскаляясь до температуры 60°С. Ходить по нему босиком невозможно, вдобавок жар, волнами поднимающийся от песка, не доставляет комфорта. Поэтому лучше всего устраивать фотосессии до полудня или вечером. Да и приезжать на Сарыкум не в разгар летнего сезона, а бархатной осенью.
У сарыкумского песка есть и еще одна скрытая опасность. Приятный глазу желтый цвет ему придают минералы и оксиды железа. Их мельчайшие частички способны проникать в волокна ткани, оставляя трудновыводимые желтоватые или охристые следы. Вот поэтому устроить на склонах фотосессию в стиле «Верещагин! Уходи с баркаса» с эффектным валянием в песке чревато испорченной одеждой.
Одним словом Сарыкум, этот величественный гигант, неподвижно стоящий на страже дагестанской природы, требует особого к себе отношения. Он обжигает жаром, скрывает в себе редчайшую жизнь и при этом сохраняет свою неизменную, тысячелетнюю форму. Этот уникальный песчаный остров, затерянный среди кавказских предгорий, не просто высочайший бархан континента. Это живой символ выносливости, который будет и дальше хранить свои тайны и свою горячую, золотистую красоту для будущих поколений.
Песок в необычных биомах всегда магнитом притягивает туристов. Будь то бархан Сарыкум в Дагестане, Чарские пески в Забайкалье или северный поселок на берегу Белого моря с домами посреди бледно-желтых дюн: 👇
