На самом севере Сахалина, среди свинцовых волн Охотского моря, обдуваемый просоленными ветрами, расположился полуостров Шмидта — большой, труднодоступный с нетронутой природой. На нем нет постоянных населенных пунктов, почти не ведется хозяйственная деятельность, а главный хозяин этого края не человек, а медведь. Но как это обычно бывает, чем сложнее, тем притягательней, поэтому полуостров Шмидта пользуется большой популярностью среди сахалинских туристов.
Проложенных маршрутов по нему нет, и в основном путешественники огибают полуостров на моторно-парусных судах, останавливаясь в особо интересных местах. Но есть и истинные экстремалы, которые отваживаются пройти пешком вдоль всего берега. Их не страшит погода, не пугают медведи, не останавливают реки и скалы, обрывающиеся у самой воды. А награда за трудный путь — потрясающие виды, которые открываются с самой северной точки Сахалина, и, конечно, чувство гордости за себя.
Рыбья голова
Раньше коренные жители этих мест нивхи называли полуостров «голова земли» или Миф-тёнгр. Если сравнивать контур всего Сахалина с рыбой, то так оно и выглядит. А вот современное название земля получила в 1908 году в честь Федора Шмидта, первого геолога, посетившего Сахалин.
Это труднодоступное место что в древности, что сейчас не пользовалось популярностью у людей. Нивхи обживали только прибрежную часть, занимаясь рыбалкой. А вот вглубь полуострова они не ходили. Да и что там делать — горы, хоть и невысокие, но непроходимые из-за густых зарослей. Между ними распадки, которые голубыми нитями пересекают реки и ручьи. И хозяин территории медведь, считавшийся у нивхов священным животным.
Прошло уже не одно столетие, а ситуация мало изменилась. Берега полуострова Шмидта по-прежнему доступны. И хоть там нет уже постоянных населенных пунктов, но расположены рыбацкие станы — мини-поселки, в которых люди работают вахтами. А вот центральная часть (к слову, полуостров длиной всего 50 километров, а шириной около 30) остается краем гор, рек, болот и медведей. Хозяйственная деятельность там не ведется, и дорог, за редким исключением, нет.
Ворота полуострова
Все туристические маршруты по полуострову начинаются из Охи — нефтяной столицы Сахалина. Это самый северный город острова, но не самый северный населенный пункт. В советское время в 30 километрах от Охи находился поселок Колендо — настоящий кладезь нефти. В лучшие годы в нем жило около пяти тысяч человек, стоял десяток пятиэтажек и жизнь била ключом. Всё изменилось в ночь на 28 мая 1995 года, когда на севере Сахалина случилось мощное землетрясение. Основной его удар пришелся на город Нефтегорск, который просто перестал существовать. Но и остальным населенным пунктам тоже досталось. Одним из наиболее пострадавших как раз и стал Колендо — после обследования большинство его построек были признаны непригодными для проживания. Это и предрешило судьбу поселка — власти приняли решение о ликвидации.
Сегодня от Колендо не осталось ничего — пара разрушенных домов и строительный мусор на участке, полностью заросшим высокой травой. Даже любителям урбанистического туризма там делать нечего. Теперь поселок — символические ворота на полуостров Шмидта и самое узкое место Сахалина, где от залива Помрь на западе до залива Коленду на востоке всего шесть с небольшим километров.
Атомный маяк
Обычно пешие и морские маршруты вокруг полуострова Шмидта начинаются с западного берега. Это и понятно — он здесь относительно пологий и легкий для прохождения. По пути на север на нем можно встретить рыбацкие станы, да и вообще, людей там в сезон довольно много — сахалинцы едут в этот край за шикшой и брусникой.
Первый знаковый объект — мыс Марии и маяк на нем. Добраться до него по берегу непросто, так как скалы образуют сплошной прижим. Приходится идти по верху, по плато, поросшему высокой травой и испещренному медвежьими следами.
Мыс Марии — один из двух северных мысов полуострова Шмидта, с которого открываются потрясающие виды на Охотское море впереди и таежное море позади. Он был открыт в 1805 году первой Русской кругосветной экспедицией на шлюпе «Надежда» под командованием Ивана Фёдоровича Крузенштерна. Мореплаватель назвал его Марией в честь матери русского императора Александра I вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны. А вот башня маяка здесь появилась в начале 30-х годов прошлого века.
С этим маяком связана интересная история — воплощение отечественного разгильдяйства. Дело в том, что в 70-х годах маяк на мысе Мария решили сделать автономным, снабдив его мощным источником энергии, имя которому РИТЭГ — радиоизотопный теплогенератор. Очень упрощенно его конструкция представляет собой надежную металлическую болванку, внутри которой в капсуле находится радиоактивный элемент стронций-90 с периодом полураспада 29 лет. Это означает, что маяк, оборудованный таким источником энергии, может бесперебойно работать почти треть века.
Вот он и проработал, а в 1997 году маяк решили закрыть и от РИТЭГа избавиться. Таких объектов в СССР было множество, и, как правило, опасный прибор демонтировали и увозили на утилизацию. Но не везде. На маяке Марии его просто сняли и …выкинули в море рядом с берегом. Если бы оболочка капсулы со стронцием разрушилась, местность вокруг оказалась бы серьезно заражена. Слава Богу, этого не произошло. В 2007 году под давлением общественности опасный объект подняли с морского дна и транспортировали в специализированное предприятие Приморья на законную утилизацию.
Крайняя северная точка Сахалина
С мыса Марии тропа плавно спускается к берегу и тянется огромным пляжем на восток до второго знакового места полуострова Шмидта — мыса Елизаветы. Расстояние до него около 30 километров, но удобное для ходьбы побережье разрывает протока залива Куэгда, которую можно преодолеть только на лодке. На противоположном берегу находится большой рыбацкий стан, основанный на месте бывшего нивхского поселка Ныврово. И хоть сейчас он не имеет административного статуса, это место можно считать самым северным населенным пунктом всего Сахалина.
Рядом с ним расположился еще один объект с приставкой «самый» — мыс Елизаветы, крайняя северная точка острова. Как и мыс Марии, мыс Елизаветы назван Крузенштерном, на этот раз в честь жены Александра I — Елизаветы Алексеевны. Здесь тоже есть маяк, заброшенный с 2018 года. Его отличие от собрата на мысе Марии в том, что для постройки башни и жилого здания пришлось прорубать нишу в скале.
Путь на юг
От мыса Елизаветы маршрут поворачивает на юг, и это самая сложная часть пути, так как восточный берег полуострова не в пример западному крут и высок. Здесь скалы обрываются в самое море, а где их нет, берег усыпан огромными валунами. Пройти пешком в этих местах под силу только опытным туристам, настоящим знатокам своего дела. А вот остальным проще преодолеть опасные участки на лодке. Тем более, что с воды открывается прекрасный вид на одну из достопримечательностей полуострова Шмидта — 22-метровый водопад Тукси-Маму, самый высокий на Сахалине. Струи воды из него ударяются в складки породы и словно изгибаются в вежливом реверансе, приветствуя путников.
Дальше на юг от водопада встречается еще много красоты — стремительных рек, озер, небольших скалистых хребтов. Места там просто сказочные, а склоны гор ягодные.
И в заключении немного о центре полуострова Шмидта. Там расположено нехоженое природное царство гор, болот и тайги с медведем в качестве верховного владыки. Вся эта территория включена в состав государственного заказника «Северный». Под его охраной находятся не только бурые мишки, но и северный олень, выдра, соболь, норка и редкие птицы: орланы, цапли, кряквы и кречеты. Места там дикие, интересные, но весьма опасные. Поэтому ходить в походы без оформления специального пропуска и опытного проводника нельзя. Впрочем, и для путешествия вокруг полуострова Шмидта тоже нужно разрешение, о котором туристы-одиночки (а таких немало) иногда забывают.
Географическое начало полуострова Шмидта — тот самый перешеек, где стоит покинутый поселок Колендо. Однако более известен другой объект с ласковым названием Поясок, который в народе получил признание как самое узкое место Сахалина 👇:
